Návody na mazání, napínání a výměnu řetězu a řetězových kol

---

Divili byste se jak nenamazaný a špinavý řetěz dokáže brzdit a ubírat výkon. Je potřeba ho občas vyčistit, namazat a napnout.

Napnutí řetězu

Řetěz napínáme pomocí napínacích šroubů na konci kyvné vidlice. Postupujeme následovně:Povolíme matici osy kola (nalevo) a matici rozety (napravo). Pak povolíme matice na napínacích šroubech M6.Utahováním, či povolováním šroubů posouváme kolo dopředu nebo dozadu podle potřeby. Řetěz je správně napnutý tehdy, když se s ním dá pohybovat nahoru a dolů s vůlí 2 cm. Napnutí řetězu nastavujeme pravým šroubkem, přitom nesmíme zapomenout zároveň dotahovat šroubek levý, kterým kolo vycentrujeme (aby drželo stopu s kolem předním). Po nastavení správného průhybu řetězu a vycentrování kola nejprve dotáhneme matičky M6 na nastavovacích šroubcích, pak matici (klíč 32) na rozetě a nakonec matici osy kola.

Čistění řetězu a mazání řetězu

Je-li řetěz silně zanesený, tak ho rozpojíme a vytáhneme. Naložíme řetěz do nádoby s benzínem, naftou či jiným odmašťovadlem. Odrhneme ho tvrdým štětcem nebo drátěným kartáčem a pořádně opláchneme. Poté řetěz vyndáme a necháme okapat. Nyní by bylo ideální řetěz vyvařit ve vazelíně, kterou si rozpustíte na vařiči v nějakém starém hrnci. Vazelína se takto perfektně dostane do všech ložisek řetězu. Po vychladnutí a ztuhnutí pak řetěz vytáhnete a zvenku otřete. Na řetězy je nejvhodnější vazelína A0. Pokud se vám do toho ale nechce, tak řetěz pouze namontujte a namažte vazelínou, popřípadě olejem zvenku – životnost mu ale moc nepřidáte. Samozřejmě před zpětným namontováním řetězu pořádně očistěte ozubené sekundární kolečko a věnec rozety.

Kdy je čas na výměnu řetězu a řetězových kol?

Časem se řetěz vytahá tak že už nejde napnout napínáky, popřípadě se při otáčení kola střídavě napíná, povoluje, drhne a všelijak se naklání. Také může být jinak poškozený, například může mít vyštípané válečky nebo může být přetržený. Ve všech těchto případech je nanejvýš vhodné ho vyměnit. U většiny pionýrů je zanedbaná pravidelná údržba a na řetězové sadě to bývá nejvíc vidět (a také ještě na špatně zaběhnutých a vyběhaných válcích a spálených spojkách). Někdy jsou dokonce sjetá tak, že řetěz přeskakuje. Opotřebená ozubená kola ničí nový řetěz a platí to opačně i o řetězu, proto když budeme měnit řetěz, vyplatí se vyměnit celou řetězovou sadu (sekundární kolečko + ozubený věnec rozety + řetěz). Upozorňuji, že sponku na spojce řetězu dáváme zavřenou stranou (obloučkem) po směru otáčení, jinak hrozí, že za jízdy vyskočí a řetěz se rozepne.

 

Výměna sekundárního řetězového (menšího) kolečka

Na výměně malého řetězového kolečka není nic složitého. Odmontujeme pravý kryt motoru, odehneme podložku která zajišťuje matici, povolíme matici a kolečko sundáme. Při této příležitosti prostor očistíme štětečkem namočeným v benzínu a vytřeme hadrem. Je-li gufero (gumové těsnění hřídele) pod řetězovým kolečkem viditelně poškozeno nebo jestli tudy značně vytéká olej z převodovky, tak gufero vyměníme (viz článek o výměně gufer: zde). Nasadíme nové řetězové kolečko. Zajišťovací plíšek buď vyrovnáme, nebo lépe koupíme nový. Nasadíme matici a dotáhneme. Zajišťovací plíšek přihneme k hraně matice (stačí k jedné).

 

Výměna věnce rozety (velkého ozubeného kola)

Vymontujeme rozetu. Odvrtáme, nebo odřežeme nýty držící věnec. Nový věnec na rozetu přinýtujeme, případně (viz foto) vyřízneme do dírek věnce rozety závity a přišroubujeme na rozetu imbusovými šroubky.

Oprava náhonu rychloměru (tachometru)

Jednou z nejčastějších závad u pionýrů je nefungující tachometr. Tento nedostatek může být způsoben několika závadami, jejich řešení popisuji níže. Pro lepší orientování jsem k textu přiložil ofocenou stranu z katalogu náhradních dílů a několik názorných fotek.

Lanovod – bowden

Jestliže vám tachometr neukazuje rychlost, může to být způsobeno více závadami. Nejprve zkontrolujte, zda je dobrý bowden (lanovod). Ten je našroubovaný do tachometru a na zadním kole do náhonu, který je umístěn na rozetě. Bowden z obou stran vyšroubujte a vytáhněte. Bowdenem prochází lanko s trojúhelníko­vitými konci. Jestliže lanko není nikde nijak zkřivené a nemá poničené konce a zároveň ani bowden není nikde nijak akutně poničený, tak stačí bowden promazat a použít znova. Jestliže je bowden dobrý a lanko má pouze poničené trojúhelníkové konce, dá se to teoreticky opravit. Lanko nepřenáší nijak velkou sílu, tak stačí konce lanka dobře odmastit, obalit cínem a pak zapilovat do potřebného tvaru. V případě většího poničení je vhodné koupit celý bowden i s lankem nový.

Náhon tachometru

Jestliže oprava / výměna lanovodu nepomůže, bude nejpravděpodobněji problém u náhonu. Náhon je umístěný na rozetě, na zadním kole. Abyste se k němu dostali, musíte sundat zadní kolo a rozetu. Kolo sundáte jednoduše. Vytáhnete osku (č. 11 – katalog), pak záchyt reakce brzdy a pak kolo s brzdou. Abyste sundali rozetu, musíte odšroubovat matici M27 (č. 12 – katalog) na pravé straně vidlice a vysunout osku, která ji drží. Ze sundané rozety by neměl být problém sundat náhon, jestliže ale nejde, nebojte se použít sílu. Po obvodě náhon páčte šroubovákem, dokud ho nesundáte (v tomto případě vám pak zůstane ozubené kolo naražené na rozetě).

Mezi styčnou plochou rozety, kde je umístěn náhon, a náhonem jsou dva zajišťovací kolíky (č. 4 – katalog). Tyto kolíky často chybí. Jejich kupováním se nemusíte zabývat. Bohatě stačí uříznout a opilovat nějaký hřebík, nebo lépe nějakou elektrodu na svařování (je z tvrdšího materiálu). Často tato oprava ale nestačí, jelikož bývá poničený i náhon samotný. To se za jízdy projevuje poskakováním ručičky nebo jednoduše nefunkčním rychloměrem. Postup při opravě popíši níže.

Náhon (č. 10 – katalog) je tvořený šnekovým převodem, který se při nedostatečném přimazávání vydírá. Málo kdo mu věnuje potřebnou pozornost, takže tato závada je nejčastější.

Převraťte si náhon vnitřní stranou k sobě. Po očistění nánosů bahna a zaschlé vazelíny si můžete všimnout, že po obvodu vnitřní strany je plechový kroužek (č. 13 – katalog). Ve skutečnosti jsou tyto kroužky dva (viz obrázek), jeden s širším vnějším průměrem a druhý s menším, který je vsunutý do toho prvního. Mezi těmito kroužky má být plstěný kroužek (č. 14 – katalog), který brání vniknutí nečistot (často ale chybí). Náhon nerozdělávejte tak, že byste páčili tyto kroužky, místo toho šroubovákem vypáčte celé ozubené kolo (č. 15 – katalog). Páčením toto ozubené kolo vytlačí i vnější kroužky. Hned po rozpadnutí zjistíte, jak na tom náhon je. Pravděpodobně bude mít ozubené kolo (č. 15 – katalog) po obvodu vymleté zuby, v tomto případě je nutná výměna. Vrchní šnekové ozubené kolečko (č. 21 – katalog) bývá většinou v pořádku, ale v obchodech se prodává společně s ozubeným kolem č. 15.

Výměna bronzového pouzdra (futra) v ojničním oku

Když zjistíte že pístní čep má vůli v oku ojnice, může za to vyběhané horní bronzové pouzdro (futro) ojnice. Jeho výměna není složitá. Po sundání pístu můžou nastat dvě situace. Buďto je staré futro jenom vyběhané, ale v oku ojnice drží, a musíte ho rozříznout (rozpilovat pilníčkem) nebo vylisovat, a nebo se v oku ojnice protáčí a jde volně vysunout ven. Když nastane první možnost, nové futro půjde bez úpravy natlačit do oka ojnice, ale pak ho musíte protáhnout stavitelným výstružníkem, protože nalisováním do oka se trošku smrskne a pístní čep se v něm neotáčí. Nastane-li druhá možnost, nové futro je potřeba upravit ale zase není potřeba protahovat ho výstružníkem. Mně se stala možnost č. 2, takže ji budu popisovat.

Na úpravu budete potřebovat: svěrák, staré futro a starý čep (na natrénování), nové futro a nový čep, kladivo a důlčik (někdo mu říká kilner). Futro navlečte na čep a upněte do svěráku, jako je to na obrázku. Jestli máte kilner s ploškou tak ho použijte, špičatý je taky dobrý, ale plochý se osvědčil víc. Do futra udělejte kilnerem po celém jeho obvodu důlky. Pozor: důlky dělejte ve dvou řadách, každá z nich při jednom okraji! Na obrázku jsem to udělal všude a to je špatně protože futro má uprostřed vevnitř drážku a důlčik by se do ní propadal.

Tímhle natemováním se materiál okolo každého důlku vyvalí jakoby ven, tím se futro trošičku zvětší a ve vyčochtané ojnici se nebude protáčet. Když máme futro naklepané nalisujeme ho do ojnice. Pro nalisování dobře poslouží truhlářská svěrka.

Prostě tam svěrkou to futro nalačte, když tam je, provlečte skrz pístní čep. Měl by se volně otáčet, jestli jde ztuha a venku šel dobře a nové futro se před úpravou protáčelo tak to neřešte to si sedne.

---

Další důležité poznámky, které bych dodal (pajka):

1. Do futra je potřeba vyvrtat ještě dvě dírky, s jejichž pomocí se maže pístní čep. Vyvrtejte je přes dírky v ojničním oku po usazení futra.
2. Tahle oprava je sice možná, ale správně by se neměla dělat. Volné pouzdro je způsobeno únavou materiálu v oku ojnice. Dalším lisováním oko namáháte, problémy by to ale dělat nemělo do té doby, dokud s tím motorem nebudete chtět třeba závodit.

Válce a písty

Nové (nově vybrousené) válce nepasují přesně, jak by měly s kroužkama a písty, to je způsobeno nedokonalým opracováním (dokonaleji to zatím nejde). Kroužky jso ve válci příliš na těsno a mají příliš velké tření, proto je nutné válec a kroužky zabíhat, aby se tohle tření minimalizovalo a aby motor dobře těsnil. Po záběhu si kroužky a válec zvyknou a motor může dosahovat maximálních výkonů, aniž by se přidíral a nadměrně zahříval.

Časem se ale válec a kroužky opotřebovávají, to způsobuje horší těsnost a ta má vliv na výkon motoru. Proto se mění buďto kroužky (při menším opotřebení), nebo se dává válec na výbrus. Válec se časem vyběhá do vajíčkovitého tvaru a když je vyběhaný moc, tak už ani výměna kroužků nepomůže. Vyběhaný válec poznáte po hmatu, že má od horní hrany znatelný schůdek.

Válce se brousí (honují) tak, že se zevnitř odebere v průměru 0,25mm, vymění se píst a dají se nové kroužky. Díky ne uplně dokonalému opracování se zkoušejí písty, které se použijí… Průměr se měří posuvným měřítkem (šuplerou) a podle naměřených rozměrů se volí vhodný píst. Více o vůlích a třídách pístů v níže uvedené tabulce. Výbrusy se z pravidla dělají až do 8. výbrusu, čímž se trochu zvíší objem, což se používá jako úprava (ale také se změní časování a to má pak neblahý vliv na výkon). Zakázkově se dají udělat i výbrusy větší, ale je to drahé a hrozí prasknutí vložky.

Třída pístů	A	B	C
0. výbrus	37,93–0,01	37,95–0,01	37,96–0,01
I. výbrus	38,19–0,01	38,20–0,01	38,21–0,01
II. výbrus	38,44–0,01	38,45–0,01	38,46–0,01
III. výbrus	38,69–0,01	38,70–0,01	38,71–0,01
IV. výbrus	38,94–0,01	38,95–0,01	38,96–0,01

Třída válce	A	B	C
0. výbrus	38.000 +0,006	38,006 +0,005	38,011 +0,005
I. výbrus	38,250 +0,006	38,256 +0,005	38,261 +0,005
II. výbrus	38,500 +0,006	38,506 +0,005	38,511 +0,005
III. výbrus	38,750 +0,006	38,756 +0,005	38,761 +0,005
IV. výbrus	39,000 +0,006	39,006 +0,005	39,011 +0,005

Hodnoty předstihu, odtrhu, žárovek, svíček

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 24.8.2016

Typ	Zapalování	Odtrh (mm)	Předstih (mm)	Přední žárovka	Zadní žárovka
Jawa 550	alternátor 6V, 20W	0,45	2,8 – 3,1	6V,15/15 W	6V, 5W
Jawa 555	alternátor 6V, 20W	0,45	2,8 – 3,1	6V,15/15 W	6V, 5W
Jawa 05	alternátor 6V, 20W / později 3 cívkový 6V, 20W	0,45	2,3 – 2,6	6V,15/15 W	6V, 5W
Jawa 20, 21, 23	3 cívkový alternátor 6V, 20W	0,45	1,6 – 1,9	6V,15/15 W	6V, 5W
Jawa 23A, 220.100, 221.100, 223.200	3 cívkový alternátor 6V, 30W	0,45	1,6 – 1,9	6V,25/25W	6V, 5W
Jawa 551 Jawetta, Jaweta Sport	2 cívkový alternátor 6V, 18W	0,40	2,8 – 3,1	6V,15/15 W	12V, 0,25A
Stadion S11, S22	2 cívkový alternátor 6V, 18W	0,40	2,8 – 3,1	6V,15/15 W	12V, 0,25A

Tabulka poruch

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 24.8.2016

Hodně užitečná tabulka, díky níž rychle přijdete na většinu poruch a zjistíte způsob jejich řešení.

Příznaky poruchy	Zjištěná porucha	Odstranění
Motor nemá správný běh
Motor klepe	Motor je přehřátý	Motor nechat vychladnout a nejet na velký počet otáček
	Elektrody svíčky žhaví, špatná svíčka	Svíčku vyměnit
	mnoho karbonu v hlavě válce	Sejmout hlavu a karbon odstranit
	Velký předstih	Seřídit předstih natočením nosníku přerušovače
	Tlumič výfuku zanesen	Tlumič výfuku sejmout, rozebrat a vyčistit
Motor vynechává (správná jiskra)	Voda nebo olej v karburátoru	Karburátor vyčistit
	V karburátoru dochází palivo	Otevřít palivový kohout, přepustit zásobu paliva, doplnit směs, prohlédnout přívodní potrubí
	Chudá směs	Seřídit karburátor
	Špatně namíchaná směs paliva a oleje	Směs před nalitím do nádrže na palivo dobře promísit
Motor vynechává (nepravidelná jiskra)	Nevhodná svíčka	Svíčku vyměnit
	Zaolejovaná svíčka	Svíčku vyjmout a očistit
	Velká vzdálenost elektrody svíčky	Vzdálenost elektrod seřídit přihnutím asi na 0,5 mm
	Znečištěné doteky přerušovače	Doteky očistit hadříkem namočeným v benzinu
	Špatně nastavené doteky přerušovače	Vzdálenost doteků seřídit asi na 0,45 mm
	Občasný zkrat kabelu na hmotu	Kabel omotat izolační páskou nebo vyměnit
	Občasný zkrat kabelu na válec	Obalit kabel izolační páskou a nejraději vyměnit
Motor trvale nemá dostatečný výkon	Mnoho usazeného karbonu ve válci, hlavě, výfukových průchodech a tlumičích výfuku	Sejmout hlavu, vlec, popř. i výfukové potrubí a odstranit karbon
	Částečně ucpaný přívod paliva	Odmontovat potrubí a vyčistit je. Seřídit vzdálenost doteků přerušovače a předstih
	Neseřízený karburátor (špatná směs)	Seřídit běh naprázdno, polohu jehly a vyčistit čistič vzduchu.
	Ucpané tlumiče výfuku	Tlumiče výfuku rozebrat a usazený karbon odstranit
	Opotřebovaný vnitřek válce a píst	Pořídit nový výbrus, nový píst a kroužky
	Motor nasává falešný vzduch (poloviny skříní nebo hrdlo karburátoru netěsní)	Poloviny skříní oddělit (rozpůlit motor), dotykové plochy očistit, nanést těsnící hmotu a pevně smontovat. Těsnění pod hrdlem karburátoru vyměnit, popřípadě vyměnit i šrouby, které nedokáží pevně hrdlo uchytit
Motor chvílemi nemá dostatečný výkon	Částečně ucpaný přívod paliva a čistič	Přívod paliva nebo čistič vyčistit
	Lanko plynu vázne	Lanko promazat nebo vyměnit
	Přehřátý motor	Motor nechat vychladnout a udržovat při malém počtu otáček
	Vadná svíčka	Svíčku vyměnit
Motor nelze roztočit, nebo se zastavil
– karburátor lze přeplavit – karburátor je v pořádku – motor má kompresi – svíčka dává jiskru	Přehřátý motor	Motor nechat vychladnout a udržovat jej při malém počtu otáček
	Nedostatečné mazání	Dbát, aby olej byl vždy s palivem dobře promíšen a ve správném poměru
	Lanko ke karburátoru je přetrženo	Lanko vyměnit
	Špatné těsnění mezi karburátorem a válcem	Těsnění vyměnit
– karburátor lze přeplavit – karburátor je v pořádku – motor má kompresi – svíčka nedává jiskru – na konci kabelu je jiskra	Zaolejovaná svíčka	Svíčku vyjmout a vyčistit
	Porušená izolace svíčky	Svíčku vyměnit
	Zkrat mezi elektrodami svíčky	Elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,5 mm
	velká vzdálenost elektrod svíčky	Elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,5 mm
– karburátor lze přeplavit – karburátor je v pořádku – motor má kompresi – svíčka nedává jiskru – na konci kabelu není jiskra	Vypínač nastavený do polohy „vypnuto“	Vypínač natočit do správné polohy
	Porušená zapalovací cívka	Vyměnit zapalovací cívku
	Nečisté doteky přerušovače	Očistit doteky hadříkem namočeným v benzinu
	Vadné doteky přerušovače	Doteky opravit nebo vyměnit
	Kabel zapalování je přetržen nebo uvolněn	Kabel vyměnit nebo spojit a izolovat izolační páskou a co nejdříve nahradit novým
	Spálená izolace kabelu	Kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit
	Porušený kondenzátor	Vyměnit za nový
	Porušená izolace vinutí cívek zapalování (magneta)	Vyměnit cívky
	Voda v přerušovači	Vodu vyfouknout, opatrně vytřít nebo nechat vyschnout
– karburátor lze přeplavit – karburátor je v pořádku – svíčka dává jiskru – motor nemá kompresi	Zlomený pístní kroužek	Sejmout kroužek s pístu a nahradit novým
	Zapečený pístní kroužek	Sejmout kroužek, očistit ho, vyčistit drážky v pístu a znova kroužek nasadit
	Těsnění pod svíčkou propouští, popř. špatný závit pro svíčku v hlavě	Těsnění nahradit novým, vyměnit hlavu nebo vyvložkovat závit
karburátor nelze přeplavit	V nádrži není palivo	Zkusit motocykl nahnout na stranu kohoutku a přepustit palivo z druhé části nádrže a co nejrychleji doplnit
	Palivový kohout v přívodním potrubí je uzavřen	Palivový kohout otevřít
	Ucpaný čistič paliva nad kohoutem nebo ucpaný kohout	Palivový kohout vyšroubovat a vyčistit čistič, rozebrat kohout a vyčistit
	Ucpané potrubí nebo sítko v karburátoru	Potrubí sejmout a profouknout, karburátor vyjmout, trysky vymontovat a vyčistit.
	Ucpaná dírka ve víčku plnícího otvoru benzínové nádržky na palivo, popřípadě ucpaný odvzdušňovací labyrint nádrže	Odvzdušňovací otvor ve víčku vyčistit, labyrint vyčistit